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本篇是骑行婺源的结束语。是由思溪到彩虹桥的一段路，思溪是著名的《聊斋》影视城。当地不是每家的房子都可以拿来当作景点去分享门票的收入，碰到一位当地农户，他家的房子160年了，但还比较年轻。离开思溪，朝清华彩虹桥骑去，又是缓上坡。
沿着北线一路上坡，来到思溪延村。中国四个字的地名还真不多见，到了以后才发现，原来这是两个村子，因为彼此距离较近，景点总称思溪延村，只要在一个进口处刷卡，两个村子都可以自由通行。延村是个商宅村，思溪是官宅村，官宅与商宅的建筑有所不同，官宅讲究气魄，商宅注重财运。在重官轻商的年代，商宅村建的自然没有官宅村大气。“士农工商”的排名反映了当时经商人地位的低下。徽商经营行业以盐、典当、茶木为最著，其次为米、谷、棉布、丝绸、纸、墨、瓷器等。其中婺源人多茶、木商，歙县人多盐商，绩溪人多菜馆业，休宁人多典当商，祁门、黟县人以经营布匹、杂货为多。
离开晓起，已经接近中午，跨上车子朝下一个目的地“江岭”赶，晓起和江岭的路上风景旖旎，乡村建筑清新自然，古树半躺在河边，石台阶缓缓伸向水中，人们淘米洗菜，日常生活都离不开这流淌不息的河水，古樟树随处可见，当地人用樟树根做成木梳卖，整个村子弥漫着一股淡淡的清香。以为江岭也是一个古村，但到了接待点，工作人员向山上一指，只见一条崎岖山路通向山顶，天真的以为古村子在山顶上...
晓起分为上晓起村和下晓起村，两村由青石板的古驿道相连。石板中间有一行凹陷的车辙，是两村人、物往来流通时，使用独轮车留下来的印记。留下来的还有人们对青石板的信任，一百多年来从未换过。很遗憾，回来后才后悔当时我没有给青石板拍个特写。多数导游认为两个晓起差不多，参加旅行社旅游的人群基本上都是被导游安排在较近的下晓起游玩，上晓起因为要徒步走一段青石板路，导游一般都会含糊带过。对于骑单车的我，能够在古老的青石板上骑山地车是很幸福的事。
“晓起攀花折柳枝”，单从这句诗来看，很难发现其中居然还有一个地名，晓起，一个很不俗的名字。相传在一千多年前，安徽人汪万武等一群人逃乱南奔，逃至现今的晓起村时，天刚拂晓。众人见这里群山环绕、溪水横亘，风景奇美，于是商议着在这里定居了，村子就以抵达的时辰定名为“晓起”。晓起分上晓起和下晓起。正如它的名字，晓起有着自己独特的韵味，在众多雷同的古村子中，塔依旧能够脱颖而出，让人流连忘返。汪口到晓起的路程也很短，连接这两颗明珠的路上依旧有着如画的风景，慢慢悠悠，一不小心就晃到了晓起，早餐是在汪口买的两个馅饼，嫌太烫，放在背包里，到了晓起才拿出来吃，温度正合适，在村口的大水车旁，坐在古樟树下的石凳上，大口的吃了起来，吃完了才后悔当初为什么不多买几个，味道实在太好了，6毛钱一个，物美价廉的馅饼。馅饼的故事就到这里，剩下的时间留给晓起。“古树高低屋，斜阳远近山，林梢烟似带，村外水如环。”这首诗是对清代建筑晓起的真实写照，李坑看小桥流水，汪口看祠堂，晓起看的就是古树。村子背面的古樟树林是这里最迷人的地方。最大的樟树树冠荫蔽，几个人合拢都抱不过来，虬枝盘结的枝头和树根彰显着古树的沧桑，而这里还隐藏着另一个称奇的东西...
天井廊上的木雕特写。天井廊上的雕刻，以卷云花草、亭台楼阁、小桥流水为内容，层次鲜明，形态逼真，立体感很强。
晨曦之时，青烟绕囱，阳光衍射，人们继续着千百年来不变的生活方式，但突然有一天，当地人的生活方式因旅游而发生了变化，这种男耕女织的景象一去不复返，当婺源再也承受不起徽派厚重的文化与历史的时候，文化悲剧就会开始。当地人和凡人一样，正逐渐的被现代化的一切所代替，并且这种方式已经渗透到了婺源县城，而如画的乡村可能会是下一个被现代化的目标。对于中国最美的乡村这个头衔，更多的是属于外地人，而“围城”中的徽州遗民向往的恐怕是我们正打算摒弃的城市化的生活方式。婺源就是一艘承载着徽派文化的船只，因为历史的变迁，搁浅在了江西这片土地上，而婺源的民居和文化却鬼使神差，因这个错误而保留了下来。
对于徽州的思考还是在九江才发起的，婺源给我最大的惊喜就是他居然是徽派建筑的代表地，一生痴绝处，无梦到徽州。每去一个地方我都尽可能不去查看他的资料，想亲身体会一下，把惊喜留给现场。骑单车游览此地也算是人生难得的福气，李坑的美让自己在那呆了半个下午，柔美的光线让这个小桥流水的古村更显徽州本色，时间与快门就这么慵懒的浪费在了李坑。收起相机，骑上单车已经接近下午四点半，整理好装备，继续赶路。山间地头间，矗立着素墙黛瓦的建筑，虽说是新修的房子，但也都遵照的徽派建筑的风格来建造，一点也没有凑合的意思。李坑距离汪口并不远，一个小时车程，不行，慢慢走近这座暮色的古村。深知傍晚的光线不利于拍摄，于是沿着窄窄的巷道，穿到村子的尽头，找了一家家庭旅馆住下了。而汪口不想平平淡淡的展示着自己，一场小雨让古村子更有诗情画意。李坑看小桥流水，到了汪口，看的就是祠堂了。村口的俞氏宗祠趁着天还没有全黑，跨了进去...
努力不让自己懒惰下来，又开始了单车。今天天公依旧不作美，太阳依旧半死不活的挂在天上。自己在手机记事簿里记载：“陈家桅杆 温江区寿安乡天鹅村”几个字就开始上路了。自认为“路神”的我仅靠这几个字依旧没有找对地方。沿着二环路绕道成温立交桥，按图索骥，高悬的指路牌居然把我领到了成温邛高速路口处，而常识告诉我们，两个轱辘的单车是上不了高速的。在高速路两侧转悠了半天，在一位大妈的指引下来到了青羊区文家场，又在众多免费指路老人的帮助下，弃暗投明，上了正道。发现最近的路居然就是以前常走的成青快速通道中的温灌路一截。陈家桅杆是一个距离温江17公里的地方。来回大约90公里。
温灌路两旁是园林观赏植物培育基地。不时有盛开的腊梅从视线中闪过，房地产业目前不景气，观赏植物的使用量锐减，里面多少有些萧条。言归正传，说到陈家桅杆，不得不说一下川西民居，记得小时候用过的邮票中有中国民居的一套邮票，上面列举了中国各地典型的民居建筑，其中就包括四川民居，只是当时是以还未直辖的重庆作为四川民居的代表，当然了，重庆民居也能代表川东部分地区的民居。川东民居有点重庆吊脚楼的感觉（下图 左）。而川西则有些明清古建筑的风韵（下图 右），更类似于山西的平遥古建筑群。四川相比于北方，特别是农村的房屋，依旧保持了青砖青瓦的建筑特点，而北方农村修建房屋则被红瓦所代替。因此这里的建筑略显厚重，贴切生活。陈家桅杆的名称由来是因为宅门前面有两个双斗桅杆，当地人俗称“陈家桅杆”。这种桅杆是古代科举制度中，中得举人后方可修建，是彰显地位的标志。这是目前川西最大的宗祠，也很具有代表性，在宗法制度的过去，族人开会、议事都是很重大的事情，宗祠也是维系一个家族的重要纽带。目前的陈家桅杆是翻修过的，建筑脱离了实用功能，算是死去的建筑，在景点管理人员的眼中，他们的作用就是每个人进去要收10元门票。
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